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Ruta de ecoturismo por Gambia y Senegal

Mientras navego entre manglares por el Delta del Sine-Saloum, sentado en la zona de proa, permanezco en silencio. Un silencio que también parecía haberse apoderado de todos los pasajeros y la tripulación con los que compartía barca. Solo el monótono ronroneo del motor fuera borda y el constante chapoteo del agua contra el caso de la vieja embarcación, mientras se abría paso a través de las oscuras aguas, sobresalía sobre el fragor natural de la selva. La magia del momento me confirmaba que cuando se viaja, no solo lo hacemos a través de junglas y desiertos sino que al final el viaje que más nos gratifica, es el que hacemos al interior de uno mismo.

Navegando por el Delta de los ríos Sine y Saloum

Con la vista puesta en el horizonte disfruto una vez más de la experiencia de surcar los ríos de África. Aquellos que cuando niño veía dibujados en los coloridos mapas geográficos que tanto me atraían y que me hacían soñar con que algún día emularía las hazañas de exploradores como Speke, Burton, Livingstone o Stanley.

Mapas, libros de notas y cámaras, herramientas imprescindibles en mis viajes

Y aunque el África de hoy ya no se corresponde con ese escenario de cacerías, tesoros escondidos y vida salvaje a los que hacían alusión en su obras los románticos escritores de la época colonial. El continente, sigue ofreciendo extraordinarios enclaves en los que los viajeros pueden disfrutar del contacto con sus gentes y paisajes, a pesar de que la Coca-Cola, el wifi, y los teléfonos inteligentes ya están presentes hasta en los más recónditos rincones de su geografía.

Turistas a bordo de un cayuco navegan en la zona de Joal-Fadiouth de Senegal

Una nueva forma de viajar, conocida como ecoturismo o turismo de naturaleza, comienza a surgir a finales del pasado siglo XX, como alternativa al turismo tradicional. Orientando sus objetivos hacia actividades que estén más en consonancia con la sostenibilidad y la preservación del medio natural. Esta modalidad permite al viajero tener un contacto más directo con la realidad del país visitado, y además de contribuir con el desarrollo de las comunidades nativas, se fomentan la preservación de los ecosistemas y de la fauna.

Fotografiando baobabs en Senegal

Y aunque habitualmente suelo realizar mis viajes fotográficos en solitario, por la necesidad de establecer y planificar mis propias rutas de trabajo, esta nueva tendencia me pareció idónea para combinarla con la organización de futuros viajes fotográficos que pretendo promover para grupos reducidos.

Un hombre asciende por el tronco de una palmera con un rudimentario arnés

Los vecinos países de Senegal y Gambia, a los que ya he viajado en diferentes ocasiones y por diferentes objetivos, son idóneos para realizar este tipo de rutas. Ambos, comparten lenguas, etnias y estrechos vínculos familiares. Por estos últimos motivos a esta región del África occidental también se la conoce con el nombre unificador de Senegambia, surgido tras el acuerdo de Confederación que ambos países suscribieron en 1981 y disuelto oficialmente en 1989. En realidad, Gambia es un pequeño país que extendiéndose sobre los márgenes del río del que toma su nombre, divide a Senegal, de mayor superficie, en dos. Una de esas caprichosas herencias del colonialismo.

Campos de cultivo entre árboles de anacardos y palmeras

Estos dos países a los que solo los diferencian el idioma oficial y las costumbres recibidas de franceses e ingleses cuentan además con una interesante diversidad paisajística: extensas playas de fina arena, exuberantes zonas selváticas, serpenteantes ríos rodeados de amplias zonas de manglares, que permiten la navegación, en barcos o canoas, y amplias zonas utilizadas como  reservas de animales que junto a la sencillez y talante hospitalario de sus pueblos propician la práctica de interesantes rutas de ecoturismo en esta zona de la costa occidental africana.

Guiados por jóvenes nativos que además del idioma español demuestran un amplio conocimiento de la Historia, costumbres y leyendas de sus países, las Rutas de ecoturismo a través de Gambia y Senegal, ofrecen al viajero experiencias y sensaciones inolvidables.

Gaviotas sobre un descolorido cayuco de pesca, en la playa de Tanji en Gambia

En los primeros días, una obligada visita a la singular ciudad de Banjul, capital histórica de Gambia, y su abigarrado mercado. La playa de Tanji, donde al atardecer llegan los cayucos para descargar su preciada carga de pesca diaria, es otro de los enclaves a visitar. Cada día, cientos de personas esperan en la orilla la llegada de los barcos, especialmente grupos de mujeres que se afanan con la venta del pescado, en la misma playa.

Cientos de personas esperan la llegada de los barcos de pesca, en las playas de Tanji

La zona protegida de Makasutu, con sus frondosos  senderos  que serpentean entre termiteros y palmerales, es otro de los escenarios a visitar. Un poblado de artesanos, manadas de inquietos monos babuinos  y un paseo en canoa por el río Mandina Bolong, completan las rutas por el pequeño país de Gambia.

Fotografía aérea del río Mandina Bolong a su paso por Makasutu

El viejo y destartalado Ferry que une la ciudad de Banjul con el puerto de Barra es testigo de nuestro nuevo trasiego de mochilas. Ya desembarcados  una furgoneta nos espera para emprender camino hacia la frontera con Senegal y más tarde hasta la Reserva Natural de Fathala, situada a tan solo 10 kilómetro de la frontera.

Vehículos 4×4 para recorrer la Reserva Natural de Fathala, en Senegal

Recorrer kilómetros de pistas en un 4×4, a través de polvorientos caminos, y avistar algunos de los animales que viven en la reserva compensa el esfuerzo realizado. Mientras fotografiamos a jirafas, antílopes y gacelas, podemos observar cómo mientras unos andan ocupados con su alimentación, sin que al parecer le importe nuestra intromisión, otros nos contemplan curioso. Al parecer se sienten tan atraídas por nuestra presencia como nosotros por la de ellas.

Girafas y antílopes en la reserva Natural de Fathala, Senegal

El Delta del Sine-Saloum es nuestro próximo destino. Es una de las regiones más bellas de Senegal, en la que abunda una gran variedad de paisajes. Pequeñas islas, bosques, lagunas y manglares, que sirven de hábitat protegido para infinidad de especies animales. 

Cayuco en las aguas del Sine-Saloum

Nos alojaremos en un sencillo campamento ubicado en la isla de Sipo, al que se llega tras unos treinta minutos de navegación desde la orilla continental y otros tantos andando desde el pequeño pueblo de pescadores en el que desembarcamos. El campamento, gestionado por los propios pueblos que habitan en la Reserva, se vislumbra como un autentico remanso de paz, en el que disfrutar de la naturaleza en su más extenso sentido.

Vista de mi cabaña en el campamento de Keur – Bamboung de la isla de Sipo

Senderismo entre los bosques cercanos, paseos por los manglares durante la marea baja y navegación en kayak por el río, esperan a los viajeros para mostrar el lado más autentico de la zona.

Un enorme baobab sobresale sobre las cabañas en un poblado de Sipo

Camino de Dakar pernoctaremos en Palmarin, junto a la costa. Tras acomodarnos en un exótico lodge frente a la playa podremos visitar la zona, subidos en carretas tiradas por caballos al más puro estilo local.

Subidos en rudimentarias carretas, los viajeros recorren las marismas de Palmarin

Palmarin, ubicada en una gran lengua de arena que se extiende entre el océano y la desembocadura de los ríos Sine y Saloum, ofrece un onírico paisaje plagado de palmeras, baobabs y salinas. Los pozos de sal, cuyos derechos de explotación se traspasan de madres a hijas, constituyen uno de los singulares atractivos de la zona.

Esbeltas palmeras y majestuosos baobabs, una constante en el paisaje de Palmarin

Recorrer al atardecer las extensas marismas bordeadas por espectaculares bosques de baobabs, con el propósito de avistar a las hienas que acuden a beber en las aguas del río, completa la jornada.

Hienas en las salinas de Palmarin

Por la mañana tras el recuento de las picaduras de mosquitos, y el reparador desayuno, seguimos con la ruta. La isla de Fadiouth era nuestro siguiente objetivo. Una isla construida sobre un lecho de conchas marinas que permanece unido a la zona continental por un largo puente.

Vista del puente que une la población de Joal con la isla de Fadiouth

La población de esta pequeña isla, al contrario que en el resto del país, es mayoritariamente cristiana y en su peculiar cementerio comparten el sueño eterno, cristianos y musulmanes, en tumbas custodiadas por los siempre presentes y venerados baobabs.

Un gigantesco baobab custodia las tumbas en el cementerio de Fadiouth

Dejando atrás esta bonita región del Sine Saloum, nos encaminamos hacia el final de la aventura, y la isla de Goree en Dakar es nuestro siguiente objetivo. Una isla tristemente conocida por su histórica utilización como centro de internamiento y tráfico de los esclavos, que luego serían enviados a Europa y América. Cada día, hasta el pequeño puerto de la isla, llegan desde la ciudad de Dakar ferries cargados de bulliciosos grupos de escolares, comerciantes y, como no, turistas, que invaden las calles y plazas de tierra de esta pequeña isla.

Vista del patio interior de una antigua mansión de esclavos en la isla de Goree

Terminada la visita a Goree, se impone un obligado recorrido por la populosa ciudad de Dakar, antes de ponernos en camino hacia el Lago Rosa donde emulando al antiguo Rally de París-Dakar, estableceremos nuestra meta final.

Ruta por las playas cercanas al Lago Rosa a bordo de un viejo camión 4×4

Un recorrido en 4×4 por las extensas zonas de playas y arenales de los alrededores y una incursión en barca por las aguas del lago, en las que se afanan bajo un sol abrasador algunos hombres que, con rudimentarios utensilios, extraen palada a palada cientos de kilos de sal desde los fondos del lago.

Los hombres del lugar se afanan cada día, en extraer la sal desde el fondo del Lago Rosa

La sal extraída se va depositando en el interior de sus barcas, y una vez llenas del preciado elemento las acercan con enorme esfuerzo hasta la orilla, donde los grupos de mujeres, muchas de ellas con sus bebes a la espalda, cargan la sal en cubos que transportan sobre sus cabezas hasta las salinas cercanas.

Hombres y mujeres extrayendo sal en el Lago Rosa

El viaje toca a su fin, y con la mochila cargada de fotos, algunos buenos recuerdos y muchas nuevas experiencias, retomamos el camino a casa. Ahora toca editar y clasificar las fotos, ordenar las notas obtenidas y  comenzar a preparar una nueva aventura.

Turismo de altos vuelos en el Friuli italiano

Imagínate viajar de un país a otro, volando y sin tener que soportar controles de aeropuerto, desembarques de equipaje, ni listas de espera y que además de estas ventajas, tu avión aterrice en la misma puerta del hotel en el que te vas a alojar. Pues todas estas ideales situaciones, son la realidad que disfrutan muchos de los viajeros que acostumbra hospedarse en el Agriturismo  Al Casale, una granja con campo de aviación ubicada en la llanura del Friuli, en la localidad de Codroipo, convertida en destino de muchos audaces viajeros que a bordo de sus propias aeronaves, sobrevuelan Europa.

Agriturismo de Al Casale, visto desde el aire

Los datos históricos de esta antigua granja construida en el siglo XVII, nos trasladan hasta la existencia de una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Loreto, posteriormente transformada en iglesia por un grupo de frailes peregrinos que asentados en la zona, construyeron junto a la antigua capilla un monasterio, desarrollaron una granja agrícola y campos de cultivos de vid. En la actualidad, gracias a los extraordinarios trabajos de restauración que han llevado a cabo la familia Parussin, la finca construida en L y con un patio y pozo en el centro, sigue conservando el estilo arquitectónico rural de la época renacentista. Incorporar una pista de aterrizaje en las extensas tierras de su alrededor, es sin duda un novedoso concepto hotelero, que permite a pilotos y tripulación de ultraligeros y helicópteros, encontrar en estas instalaciones un lugar donde alojarse y avituallarse con toda comodidad y confort.

Torre de control y campo de aterrizaje en la finca de agriturismo.

Durante un memorable tiempo, esta histórica y sorprendente instalación fue mi residencia habitual en el norte de Italia. Había llegado a la región del Friuli-Venezia-Julia, para trabajar como fotógrafo para Enel, una de las más importantes compañías eléctricas de Italia. Mi labor consistiría en fotografiar las lineas de media tensión desde un helicóptero, para detectar fallos y roturas en las instalaciones de la red. Así que cada mañana, al despuntar el día y tras un copioso desayuno en uno de los comedores de la Hacienda, ingeniero de vuelo, piloto y fotógrafo dirigíamos nuestros pasos hasta la pista de aterrizaje, ubicada en la trasera de esta extraordinaria granja. Allí, nos esperaba el mecánico con el helicóptero listo y cargado de combustible. Finalizadas las comprobaciones habituales y obligatorias antes de iniciar un vuelo, comenzaba nuestra jornada de trabajo.

Sandro controlando el tráfico aéreo desde la pequeña torre del campo de aterrizaje

Desde la pequeña torre de control situada a un extremo del campo, Sandro nuestro anfitrión y experimentado piloto, nos autorizaba para el despegue. A medida que ascendíamos, la granja y los ultraligeros de vivos colores estacionados en los márgenes de la pista de aterrizaje se iban empequeñeciendo y los paisajes de llanos, ríos  y montañas, comenzaban a desplegarse bajo nuestra mirada. En esos momentos, como cada mañana se esbozaba una amplia sonrisa en nuestros rostros, mientras la adrenalina recorría nuestros cuerpos. Nos sentíamos unos privilegiados por poder ganarnos el pan con esta dura pero fascinante ocupación. Seguir el trazado de las líneas eléctricas, volando a baja altura no era tarea fácil para ninguno de los tres. La concentración y la coordinación de todos nuestros movimientos, para llevar a cabo el seguimiento de cada línea, era esencial. Perseguir y fotografiar los postes y torres que en interminables hileras se extendían por campos, pueblos y ciudades, precisaba de toda nuestra atención, aunque debo confesar que con el tiempo aprendí a aprovechar cada segundo entre foto y foto para admirar los extraordinarios paisajes que se extendían bajo mis pies.

Fantásticos paisajes alpinos contemplados desde el aire

Cuando nos tocaba seguir las lineas que atravesaban las formaciones montañosas de los Alpes, la cosa se ponía mucho más difícil. Maniobrar un helicóptero en ascenso o descenso en vuelo paralelo sobre las escarpadas laderas requería de mucha pericia y aplomo, tanta como la que siempre demostraba Augusto, nuestro piloto. Desde mi posición en la parte trasera de la nave y con la puerta abierta, tenía una visión tan directa que a veces tenía la sensación de poner tocar las copas de los árboles con mis manos. Como la duración máxima de cada vuelo no debe exceder de las 2 horas hacíamos tres vuelos y dos pausas diarias. Nuestro mecánico desde tierra se encargaba cada día de localizar un emplazamiento para que pudiéramos aterrizar, y allí nos esperaba para indicar las maniobras de aterrizaje, revisar y repostar la nave y proveernos de agua y bocadillos. ¡Grande el trabajo de estos mecánicos!

Aterrizábamos en medio de los bellos escenarios, que nos ofrecían los Alpes Julianos

Al finalizar cada jornada regresábamos a la base. Allí confraternizábamos con el personal de Al Casale, con los pilotos de ultraligeros locales, que guardaban sus naves en los hangares de la finca, y con los visitantes tedescos -nombre con el se designa en Italia a los pueblos de origen germánico-. Estos últimos, pilotos y acompañantes, venidos principalmente desde Austria y Alemania, llegaban hasta la zona atravesando los Alpes en sus ligeras aeronaves, y también lo hacían esbozando esa sonrisa propia de los que viven sus propias aventuras, sin miedo, y sabiendo que compartían la visión de los Dioses, en cada vuelo. La mayoría de ellos eran profesionales libres, que aprovechaban su tiempo vacacional, para deambular de un lado para otro a bordo de sus máquinas voladoras, conocidas en el mundo aeronáutico como ultraligeros.

Precioso ultraligero en uno de los hangares de Al Casale

Unos aviones deportivos muy similares a las avionetas, pero de menor peso, y provistos de motores con escaso consumo. Los ultraligeros, deben volar por debajo de los 300 m  sobre el nivel del suelo y de manera visual, es decir desde el amanecer hasta el ocaso. Las licencias para volar con estos aparatos son mucho más asequibles que para las aviación deportiva tradicional, y por lo general, estas aeronaves no necesitan rellenar ningún plan de vuelo, ni ponerse en contacto con las torres de control, siendo de la propia responsabilidad del piloto el evitar la aproximación a otras aeronaves y el sobrevolar zonas urbanas.

Vista del patio exterior de la finca, donde nos reuníamos para cenar cada noche

A la hora de la cena los miembros de la familia y los empleados de la casa con Sandro a la cabeza, como si de un señor feudal se tratara, compartían una larga mesa con todos los que allí nos hospedábamos. Montada en el patio exterior, junto al pozo, rodeada de árboles e iluminada con tenues luces de tungsteno, la escena se ofrecía idónea para disfrutar de las exquisitas y abundantes especialidades culinarias, con las que los anfitriones nos brindaban cada noche. Entre bocado y bocado, los comensales situados a un lado y otro de la mesa,  como si de una gran familia se tratara, compartíamos las vivencias del día, y el buen vino. Intercambiando historias, anécdotas y fotos. Aún recuerdo aquellas fantásticas imágenes que alguno de ellos me mostraron, en las que se habían fotografiado de manera subjetiva, a los mandos del ultraligero, mientras sobrevolaban los Alpes o acampados con un pequeño vivac, junto a su máquina voladora y una fogata. De esta manera, culminábamos siempre nuestra jornada, entre entusiastas conversaciones en las que se mezclaba italiano, español, alemán e inglés, y al contrario de lo que debió suceder entre los constructores de la bíblica Torre de Babel, en estas reuniones alrededor de la mesa, prevalecía la concordia y la camaradería, entre unos peculiares personajes a los que nos unía el gusto de “andar por las nubes”.

Los pilotos realizando labores de mantenimiento en sus aeronaves

Con la llegada de cada nuevo día, comenzaba de nuevo la actividad en el Agriturismo de Al Casale. El personal de la granja, se ocupaba de los animales, los servicios de habitaciones, restaurante, y cocina, se afanaban en que todo este estuviese a punto, para una nueva jornada. Los pilotos “tedescos” comprobaban que todo estuviera listo en sus aeronaves para volar. Algunos de ellos ya regresaban a casa, a la vez que otros recién llegados, aterrizaban y ocupaban con sus ligeras y coloridas naves, los estacionamientos libres junto a la pista.

Nosotros, subidos a nuestro helicóptero amarillo y con los rotores en marcha, iniciábamos un nuevo día de vuelo siguiendo las líneas eléctricas, que nos llevaría a través de los paisajes y pueblos de esta bella región del noreste italiano. Una región que abarca desde las altas montañas de los Alpes Julianos, hasta las costas del Adriatico.

Vista aérea del pueblo de Erto, construido en las laderas de las montañas

Poder visualizar estos bonitos parajes era todo un privilegio. Los pueblos construidos en las laderas de las altas montañas eran todo un espectáculo vistos desde el aire. Cosa que también parecían saber sus propios habitantes. En ocasiones cuando tomábamos tierra para cumplir con las obligadas pausas en alguna explanada cercana a uno de estos pueblos, se nos acercaba la gente preguntando por el precio del vuelo. La primera vez que oí esta pregunta me llamó mucho la atención el que la gente estuviese interesada por el costo de los vuelos, hasta que el piloto me explico que en la zona habían helicópteros que en ocasiones iban de un lado a otro, ofreciendo vuelos sobre los pueblos y sus alrededores, a cambio de un determinado precio. Al oir esto, me vinieron a la memoria los personajes de “Nada es Azar”, una novela escrita por Richard Bach (autor de Juan Salvador Gaviota) en la que narraba y filosofaba sobre las peripecias de dos pilotos errantes que viajaban sobrevolando las zonas rurales de Estados Unidos, ofreciendo paseos aéreos sobre pueblos y granjas a cambio de dinero para combustible y comida.

Vistas aéreas de los pueblos de montaña

En cierta manera, lo que nosotros hacíamos se asemejaba un poco con este tipo de vida que llevan los viajeros errantes. No paseábamos a los aldeanos, pero hacíamos fotos a los postes de las líneas eléctricas a cambio de dinero para seguir volando, comiendo y viviendo nuevas experiencias.

San Antonio de Texas, ciudad fundada por canarios.

Seguro que en más de una ocasión, has oído, leído o visto: leyendas, libros, películas o documentales, sobre las heroicas historias que sucedieron en una antigua misión española, más conocida como El Álamo, y ubicada en la localidad de San Antonio de Béxar. En ese lugar, tuvo lugar una cruenta batalla entre un pequeño grupo de colonos y el ejercito del general Santa Anna, formado por miles de soldados, que el 6 de marzo de 1836, tras 13 largos días de asedio, acabo con la resistencia de sus defensores. 

Este hecho histórico, sucedido en el actual San Antonio de Texas, ha sido magnificado una y otra vez, con la frase de “Remember The Álamo” proferido como grito de guerra, por Sam Houston, para arengar a sus tropas, en las sucesivas batallas con las que finalmente lograron derrotar al ejercito mejicano. Consiguiendo finalmente, que San Antonio y Texas (el estado de la estrella solitaria) pasase a formar parte de los Estados Unidos de América.

Banderas de Texas y Estados Unidos en el edificio del ayuntamiento de San Antonio

Pero lo que muy pocos conocen, es que la ciudad de San Antonio, originariamente conocida como San Fernando de Béxar, fue fundada por colonos originarios de las islas Canarias en el año 1731, y que algunos descendientes de estos lucharon codo a codo con los legendarios Travis, Crockett y Bowie en la defensa de El Álamo. Entre estos descendientes de familias canarias, cabe destacar al capitán de los voluntarios tejanos, Juan Nepomuceno Seguín, que más tarde fuese senador y alcalde la ciudad junto con Antonio Cruz Arocha, que actuó como mensajero entre la asediada Misión y el ejercito de Sam Houston. 

Monumento que recuerda a los héroes de El Álamo

La misión de San Antonio, fundada por el franciscano Fray Antonio de Olivares de Moguer, a la que más tarde se le unieron una veintena de familias oriundas de las islas Canarias, enviadas por la Corona española, para el afianzamiento de los nuevos territorios americanos agregados, fue el primer embrión que dio origen al actual núcleo ciudadano de San Antonio. Estas primeras familias que provenían mayormente de Fuerteventura y Lanzarote, las islas más cercanas a la costa occidental africana, acostumbradas a sobrevivir en los áridos terrenos y bajo condiciones climatológicas muy similares a los climas secos y calurosos del territorio tejano, pudieron adaptarse de manera más rápida y eficaz al nuevo entorno.

En la actualidad, la influencia cultural de estos primeros canarios sigue latente en muchos escenarios de la ciudad,  así como a través de la memoria de sus descendientes, que siguen formando parte activa de la vida social y cultural de la comunidad.

Fotos con un ranger de Texas en El Álamo y Catedral de San Fernando

San Antonio, posee un rico patrimonio cultural vinculado a la época de las colonias, siendo el conjunto monumental de El Álamo uno de los lugares más visitados por los más de 26 millones de turistas que visitan la ciudad anualmente. En el centro de la ciudad, se erige la Catedral de San Fernando, templo de estilo neo-gótico, considerada la catedral católica más antigua del país. Es también conocida como la iglesia de la virgen de Candelaria y de Guadalupe, en consideración a la importante presencia de las comunidades de origen canario y mejicano que conviven en la ciudad, siendo esta combinación de culturas hispanas y anglosajonas las que le imprimen ese colorido y alegre carácter que la diferencia de otras grandes urbes americanas. Una identidad única, que se refleja tanto en la arquitectura, la gastronomía o la cultura, como en las costumbres y fisonomía de sus ciudadanos.

Río San Antonio a su paso por la ciudad

El río San Antonio, recorre la zona central de la ciudad, aportando frescura a las amplias zonas ajardinadas de sus riberas, conocido como River Walk, y un atractivo laberinto de canales, donde los visitantes pueden navegar en barcazas que serpentean por el centro de la ciudad, entre restaurantes y zonas comerciales.

San Antonio de Texas es uno de esos lugares que recomendaría y volvería a visitar cuantas veces hiciera falta. Una ciudad con un especial encanto, habitada por gente hospitalaria y emprendedora que te hacen sentir como en casa o incluso mejor. Si tienes la oportunidad te recomiendo que en tu próximo viaje a EEUU, te plantees la posibilidad de conocer esta agradable ciudad que tanto tiene que ver con nuestra islas Canarias.

Pero antes de iniciar tu viaje, debes tener en cuenta estos tres preceptos básicos y fundamentales: 

1. Autorización de viaje: Antes de comprar el billete de avión y reservar los hoteles debes comprobar que tienes en regla toda tu documentación para entrar en el país. El pasaporte debe ser el que lleva incorporada la banda magnética y estar vigente al menos por seis meses. Comprobado que el pasaporte es válido, debemos solicitar la ESTA (Electronic System for Travel Authorization), un permiso previo de evaluación que debe extenderte el gobierno del país.

2. Seguros y permisos de conducción: Un seguro con cobertura internacional que cubra enfermedad y accidentes es imprescindible. Si vas a conducir un coche, además de tu permiso español, necesitarás portar un permiso de conducción internacional, que podrás gestionar antes de viajar en la DGT (Dirección General de Tráfico).

3. Equipaje y accesorios útiles: Debes saber que hay ciertos artículos que están restringidos en las fronteras de EEUU. Mejor consulta la página de la Embajada de los Estados Unidos para salir de dudas. No olvides tampoco que el voltaje de corriente en ese país es de 110V, así que lo que sí debes llevar en tu maleta es un pequeño transformador de corriente y un adaptador universal para recargar tus aparatos electrónicos.

Bergen, puerta de acceso a los fiordos noruegos

Visitar los fiordos noruegos, un paisaje que ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una de esos cosas que todo viajero de pro parece tener en su lista de deseos. Bergen, no es solo una de las ciudades más importantes de Noruega, sino uno de los lugares ideales desde done partir a explorar los fiordos.

Tal vez, la manera más autentica de cumplir con esta viajera aspiración, sería la de hacerlo por las sinuosas carreteras del interior del país, fuera de la época estival. Cuando la cada vez mayor afluencia de visitantes que llegan hasta estos lares, en los más indulgentes y cálidos meses de verano, es prácticamente inexistente. No cabe duda que moverse por estos lejanos y solitarios parajes, cubiertos de nieve y de hielo, nos hará conectar de manera muy directa con la propia naturaleza del lugar. Pero para ello tendremos que soportar los cortes de comunicación y las bajas temperaturas propias de las épocas no estivales, a pesar de que los noruegos proclamen que “no existe el frío, sino ropa inadecuada” -según pude leer en algún rincón de la red-.

Crucero navegando por el interior de los fiordos noruegos
Crucero navegando por el interior de los fiordos noruegos

En consecuencia, para esta primera toma de contacto con los fiordos elegí hacerlo navegando a bordo de uno de esos cruceros que operan en la zona, desde los meses de mayo hasta septiembre, cuando el clima es algo más benevolente. Viajar en crucero no es algo que me entusiasme demasiado y mucho menos a bordo de esos barcos gigantes, que como consecuencia directa del afán de los armadores por llevar más pasajeros, acaban convirtiéndose en monstruosos “parques temáticos flotantes”. Siempre abarrotados de gente que ocupan de manera masiva cada rincón del barco, ofreciendo así un panorama muy alejado de la sosegada e idílica imagen que se muestra en los catálogos y folletos publicitarios de las compañías. 

Navegando por los fiordos de la costa noruega
Navegando por los fiordos de la costa noruega

Sin embargo, estos viajes en crucero tienen otras ventajas que me parecen interesantes. Poder moverme de un punto a otro con el “hotel” a cuestas, sin tener que mover equipajes en cada desplazamiento o visitar diferentes lugares alejados entre sí en poco tiempo, gracias a la navegación nocturna. Son para mí dos de las más destacadas ventajas. Suficientes para que, en esta ocasión, me decidiera por utilizar este medio de transporte. Absorto en estas reflexiones sobre el medio en el que viajo, para llegar hasta los fiordos de Noruega, observo con atención —asomado al balcón de mi camarote— a las gaviotas que acompañan al barco, avisando con sus graznidos de la proximidad a tierra firme.

Las gaviotas nos recuerdan la proximidad a tierra firme
Las gaviotas nos recuerdan la proximidad a tierra firme

LLEGADA A LA CIUDAD DE BERGEN

Llegamos a la población costera de Bergen, la ciudad noruega más importante y grande tras Oslo. Tiene fama de ser la ciudad más bonita de toda Noruega y un punto estratégico desde el que parten los viajeros que se dirigen al norte para internarse en la región de los míticos fiordos; esos estrechos valles costeros excavados entre las altas formaciones montañosas por la acción de los glaciares. Está construida sobre un valle rodeado de montañas a las que se las conoce como las “siete montañas” (syv fjell), nombre con el que las bautizó el dramaturgo e historiador Ludving Holberg en un intento de establecer paralelismo simbólico con las ‘siete colinas de Roma’. Bergen comenzó a adquirir gran importancia a principio del siglo XII gracias al comercio del bacalao. Muchos mercaderes de origen frisio y germano pertenecientes a la Liga Hanseática, red de comercio surgida entre las ciudades del norte de Europa-, se establecieron allí. 

Vistas y ambientes de la ciudad de Bergen

En la actualidad, el puerto de Bergen, además de seguir conservando un destacado movimiento de productos y mercancías a través de las rutas marítimas que lo enlazan, es reconocido y promocionado como la puerta de acceso a los fiordos, circunstancia por la que ha acabado convirtiéndose en el mayor puerto de cruceros de Noruega y uno de los más importantes de Europa. El barco en el que viajaba había llegado a puerto y ya estaba deseando desembarcar, para disfrutar de todos los lugares que, de manera previa, había localizado a través de publicaciones, mapas y la página de la propia Oficina de Turismo de la ciudad.

Funicular que asciende hasta el monte Floyen
Funicular que asciende hasta el monte Floyen

CALLEJEANDO POR BERGEN

En la Oficina de Turismo, desde el primer momento, atendieron de manera amable y eficaz todas mis consultas y solicitudes de  información sobre el lugar y su entorno. Sí, definitivamente, hay muchas cosas para ver y disfrutar en esta pintoresca e histórica ciudad.Subir al monte Floyen en el funicular era mi primer objetivo. Lo más acertado es acudir a primeras horas del día, antes de que la aglomeración de visitantes se extienda por la calle anexa a la estación en forma de largas e interminables colas. Desde el amplio mirador que corona el monte se vislumbran interesantes vistas panorámicas de toda la ciudad. Tras un paseo por los entornos del mirador, emprendemos el regreso a la ciudad, pero evitamos el funicular que ya empieza a colapsarse, y lo hacemos por un agradable camino que, entre arboledas con vistas de la ciudad, nos conduce de nuevo al puerto.

Vista del puerto y de la ciudad de Bergen, desde el mirador del monte Floyen
Vista del puerto y de la ciudad de Bergen, desde el mirador del monte Floyen

Tras callejear un rato por las zonas residenciales de blancas casas de madera, asentadas en las laderas del monte, nos dirigimos ya en la zona del puerto, al viejo barrio de Bryggen, que con sus viejas casas de madera de principios del siglo XVIII constituyen una de las obligadas visitas de Bergen. Sin duda, este pintoresco barrio y sus coloridas casas de madera se ha convertido en uno de los rincones más destacados y visitados de la ciudad. Un espacio en el que poder disfrutar de restaurantes y terrazas o pasear visitando las tiendas de artesanía y moda allí ubicadas.

Típicas casas de madera en el barrio de Bryggen
Típicas casas de madera en el barrio de Bryggen

EL MERCADO Y OTROS PUNTOS DE INTERÉS

La visita a la Lonja de pescado se hace obligada e imprescindible, un mercado abierto al puerto que sirve de punto de encuentro entre la vieja y la nueva ciudad de Bergen. Muy visitado por los turistas, en este mercado de pescado podrás disfrutar de exquisitos platos con pescado fresco, mariscos e incluso de unos peculiares embutidos de carne de reno o ballena, servidos en cualquiera de sus improvisados restaurantes callejeros al aire libre. Tras deleitarnos con los productos del mar, seguimos paseando por esta atractiva ciudad. La Torre de Rosenkratz, la catedral de San Olav, el Teatro Nacional, la iglesia vikinga de Fantoft y otros muchos espacios, completarán nuestra visita antes de partir rumbo a los fiordos.

Puestos de venta de pescado y mariscos en el Mercado de Pescado de Bergen
Puestos de venta de pescado y mariscos en el Mercado de Pescado de Bergen

RUMBO A LOS FIORDOS

Dejando atrás el puerto de Bergen, el barco navega tranquilo, camino de las profundas gargantas de los fiordos que bordean de norte a sur todo el país. Desde la cubierta podemos admirar estos increíbles y monumentales paisajes, que como elevados muros aparecen ante nuestros ojos. El fiordo de Geiranger, con 15 kms de longitud y una anchura máxima de 1,5 kms, es nuestro destino. Impresiona ver como colgando de las empinadas laderas, aparecen rústicas viviendas, ejemplo de la tenacidad y voluntad de los hombres que se han esforzado por sobrevivir en un terreno tan dificultoso. Durante el recorrido visitamos el pueblo de Hellesylt y admiramos las famosas cascadas que caen verticalmente sobre los acantilados, conocidas como ‘las siete hermanas’, el pretendiente o el velo nupcial. 

Navegando por los fiordos entre cascadas
Navegando por los fiordos entre cascadas

Llegados a Geiranger, desembarcamos en lanchas hasta el pequeño embarcadero del pueblo, y desde allí ascendimos por la carretera hasta el mirador de Flydalsjuvet, desde el que se pueden apreciar espectaculares panorámicas del lugar. Algunas fotos más tarde, seguimos la ruta que nos llevaría hasta el lago de Djupvatnet y finalmente hasta uno de los miradores más conocidos y visitados de la zona. Me refiero al mirador situado en lo alto de la montaña de Dalsnibba, a 1500 mts de altitud, desde el que se vislumbra un impresionante paisaje, que justifica todo el esfuerzo soportado.

Vista del fiordo y barcos de cruceros
Vista del fiordo y barcos de cruceros

DEJANDO ATRÁS LOS FIORDOS

El viaje continua y otros destinos nos esperan en nuestro recorrido, pero sabemos que Bergen y los fiordos permanecerán en nuestra memoria y en nuestro deseo de volver a visitarlos. Tal vez con un nuevo y más intenso plan de viaje que nos permita adentrarnos un poco más en la esencia de estos increíbles paisajes y poblaciones.

Vistas de los fiordos de Geiranger

Estoy seguro, de que cuando regrese a casa echaré de menos, no despertarme en un nuevo puerto cada día, descubriendo nuevos paisajes y culturas, tal como he venido haciendo en estos últimos días.

Fotos de viaje, información y sentido del lugar

Antes de iniciar un viaje es conveniente recabar toda la información posible sobre el lugar que se va a visitar. Esta información, que previamente hemos recopilado antes de salir de viaje, se debe seguir incrementando una vez que estemos en el destino con la información publicada que vayamos encontrando en el aeropuerto, e incluso en el hotel. Un buen recurso es observar las postales que se exhiben en las tiendas de recuerdos.

Postales en una tienda de souvenirs de Londres

De esta manera nos podremos hacer una idea de cómo se han interpretado los lugares más emblemáticos del destino y los ángulos de las tomas, para así poder considerar la posibilidad de buscar tomas alternativas según nuestros propios criterios fotográficos. Además, conviene personarse en las oficinas de información y turismo para obtener mapas, folletos e información detallada sobre los temas que más te interesen de la zona o ciudad visitada. También conviene recordar que una de las mejores fuentes de información es la proporcionada por las propias personas que nos rodean, el empleado del hotel o pensión, el camarero, el taxista y, en general, por todas aquellas personas que tengan que ver y conozcan el nuevo entorno en el que nos movemos. Una buena política para comprobar que las informaciones obtenidas por estos medios de trato personal sean las correctas, es la de realizar la misma pregunta a diferentes personas.

Taxista en Dakar, una buena fuente de información

Una vez hemos realizados las averiguaciones pertinentes conviene realizar un guión o plan de trabajo, procurando tener claro cuales son los objetivos que se quieren fotografiar, y seguidamente comenzaremos con las visitas de reconocimiento a los lugares elegidos, donde ya podremos iniciar una primera sesión de fotos a la vez que tomamos nota de los posibles efectos que puede tener la luz sobre el motivo en los diferentes momentos del día. Para esto habrá que averiguar la hora y el punto por donde sale y se pone el sol. 

Zocos de Marrakech

La palabra Zoco o Souk proviene del árabe süq, y se refiere a los mercados propios de los países del norte de África. Estos zocos eran originalmente mercados al aire libre donde los comerciantes del lugar mercadeaban con las caravanas que realizaban las largas rutas comerciales. Con el paso del tiempo, y debido al crecimiento que experimentaban las ciudades, estos mercados se fueron integrando en el interior de los centros urbanos, y con la colonización europea, la utilización del término zoco también se exportó a occidente. Los zocos de Marrakech quizás sean los más populares del vecino Marruecos.

El ambiente de los zocos, siempre me ha causado una gran fascinación. Desde muy pequeño ya acompañaba a mi madre o a mis tías a la compra tanto en el zoco de Tánger como en el de Tetuán (ciudad donde nací). En mi memoria aún permanece viva la sensación que me causaban los vivos colores de las mercancías y productos de la tierra. Los penetrantes aromas de las especias y de las frutas, mezclados de manera ineludible con los olores de los excrementos de las ovejas, cabras y burros que circulaban por entre sus callejuelas. El vociferío de los vendedores promocionando sus mercaderías y el trasiego constante de gente que iba de un lado para otro por los angostos callejones. Más tarde, en posteriores etapas de mi vida, he podido visitar y fotografiar muchos de estos tradicionales y animados zocos en los diferentes países, pueblos y ciudades por los que he viajado.  Pasear por entre sus laberínticas calles aún sigue fascinando y alimentando mis sentidos.

Aromáticas y coloridas especias se muestran en cada rincón del Zoco.

Los zocos de la ciudad de Marrakech constituyen un escenario ideal para que el visitante pueda experimentar esas sensaciones a las que me refiero.  Surgida al amparo del auge militar y comercial, la ciudad floreció en una época en la que las grandes caravanas que realizaban las rutas comerciales, atravesaban el desierto del Sáhara, uniendo así el África negra con las grandes ciudades árabes del norte del continente. Marrakech y sus zocos adquirieron una notable importancia comercial, al convertirse en uno de los enclaves de abastecimiento más importante de la zona. En la actualidad, alrededor de estos mercados o zocos, que ocupan casi toda la mitad norte de la Medina, se sigue apreciando un intenso movimiento productivo y comercial, siendo además uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. En realidad, si vas a Marrakech y no te pierdes paseando por entre sus zocos no has disfrutado de la esencia de esta ciudad.

Teteras platedas de latón, expuestas en un comercio en el Zoco de Marrakech.

En estos abigarrados zocos, en los que podrás encontrar todo tipo de objetos y productos, conviene recordar que el regateo es parte del juego comercial. Una ley no escrita que propicia el trato comercial y personal entre vendedor y cliente. También conviene recordar que hay que actuar con cautela y respeto para con las costumbres culturales de los autóctonos, sobre todo a la hora de realizar fotografías a las personas. Para ejercer esta actividad (cada vez más extendida) es conveniente que antes de disparar pidas permiso a los improvisados modelos, así todo fluirá de una manera más satisfactoria y correcta para todos.

Comerciante en el interior de una tienda en el Zoco de Marrakech.

Y es que hoy día, con el masivo uso de cámaras digitales, teléfonos móviles o tablets que incorporan cámara de foto y vídeo por una gran parte de los turistas que recorren la ciudad con la actitud y el deseo irrefrenable de captar sus propios recuerdos para luego luego publicarlos en las redes sociales, es fácil entender que las gentes del país se sientan acosadas y hastiadas, y que, cada vez más, se nieguen, en ocasiones hasta de manera algo violenta, a ser tratadas como si fuesen personajes de un parque temático o animales de zoológico. 

Laberínticos paseos cubiertos con comercios atestados de mercancías variopintas.

Deambular pausadamente por entre las laberínticas callejuelas que conforman la medina es toda una experiencia, y a través del paseo curioso podremos acceder hasta los comercios y talleres de los diferentes gremios de artesanos que, agrupados por zonas o barrios, han dado origen a los diferentes zocos de Marrakech.

Aunque no es tarea fácil para el visitante distinguir los límites de estos zocos, repartidos por la medina de Marrakech, finalmente he podido destacar los que a continuación expongo:

1.- Zoco el Bab Salaam. Uno de los zocos más frecuentados por los turistas, al que acuden los nativos para proveerse de todo tipo de mercancías, que van desde productos varios de alimentación, especias, cosmética hasta comida para aves.

Pequeños puestos del Zoco, en los que se puede conseguir “casi de todo”.

2.- Zoco Zrabia o de las alfombras. Este zoco, en el que ahora se pueden apreciar coloridas alfombras y tapices de alegres dibujos geométricos, fue en otros tiempos un lugar en el que se celebraban las subastas de los esclavos que traían los negreros.

Bicicleta aparcada junto a unas alfombras colgadas en un muro del Zoco

3.- Zoco de los Tintoreros. Para los amantes de la fotografía, este zoco ofrece un colorido espectáculo con sus madejas de lana recién teñidas colgando para su secado en cuerdas o rústicos soportes de palo y caña, a lo largo de las calles en las que se ubican los talleres y comercios de este tradicional gremio de artesanos.

4.- Zoco Smata o de las babuchas. Las pequeñas tiendas y talleres de este zoco abren sus puertas cada día para ofrecer a los clientes sus originales y coloridas babuchas, realizadas en cuero con diferentes acabados y diseños, entre las que destacan los modelos más tradicionales acabados en punta.

Tienda repleta de coloridas babuchas en el interior del Zoco

5.- Zoco de los curtidores. Este mercado o barrio de curtidores está bastante alejado de la zona central, más frecuentada por los turistas, y la razón es bastante obvia, el nauseabundo olor que despiden las pieles de los animales que son empapadas en las grandes cubas de cemento. El olor es tan desagradable que los guías reparten hojas de hierbabuena a sus turistas para que colocándolas bajo las fosas nasales, puedan soportar el pestilente ambiente.

Zoco de curtidores un lugar poco frecuentado por los turistas convencionales.

Además de los expuestos en estas breves  referencias, la cantidad de zocos ubicados en la medina de Marrakech puede pasar de la veintena, y a esta lista habría que añadir unos cuantos más. Tales como el Zoco el Kebir, ubicado en una de las principales arterias de la medina y donde se exhiben atractivos artículos de cuero y marroquinería, el Zoco de Siyyaghin o mercado de las joyas, Zoco el Maazi, donde se comercia con pieles de cabra, Zoco Chourai, en el que trabajan los artesanos de la cestería y la madera, Zoco de Addadine, especializado en trabajos de latón y cobre… Así uno tras otro, el paseo te va introduciendo en este exótico mundo de los zocos, que te retrotraen en la historia o te trasladan hasta los escenarios imaginados en las mil y una noches.

Finalmente, entre tanto paseo por las intrincadas callejuelas y plazas de la medina en busca de los exóticos zocos llega el momento de realizar un alto en el camino y, si andas atento, entre tantos bazares y puestos siempre encontrarás algún rincón donde acomodarte para degustar cualquiera de los exquisitos platos de la cocina marroquí y tomarte un tiempo para  el merecido descanso.

En el Zoco de Marrakech podrás disfrutar de la excelente cocina marroquí y de su tradicional té de menta.

Distribuidos por la medina podrás encontrar gran variedad de establecimientos que ofrecen sus servicios de restauración, con diferentes estilos y tendencias, entre los que podrás elegir según tus gustos y posibilidades.

Restaurante adaptado para turistas, en la azotea de una casa en el centro de La Medina de Marrakech

Eu amo Lisboa

La primera vez que viaje a Lisboa lo hice como fotógrafo para una compañía discográfica venezolana que deseaba promocionar uno de sus cantantes de salsa, con una gira por Europa. Y aunque en esa ocasión por razones del propio trabajo no pude dedicar mucho tiempo para conocer la ciudad, lo poco que pude ver, me pareció muy interesante.

Vista de la ciudad desde el castillo de San Jorge

Desde esa primera incursión iniciática, he seguido visitando la ciudad en otras nuevas ocasiones. Estas otras incursiones han sido propiciadas por diferentes y variados motivos. Pero lo que ha permanecido inalterable, es mi atracción por este histórico emplazamiento luso, a pesar de que en los últimos tiempos he venido comprobando que también esta sufriendo las consecuencias del fenómeno conocido como gentrificación.

Modernos edificios y estructuras en el Parque de las Naciones

Lisboa es una ciudad con vocación modernista, y pruebas de ello las tenemos en las nuevas obras de ingeniería y arquitectura que se suman al paisaje urbano de la ciudad, como es el caso del moderno distrito surgido alrededor del Parque de Las Naciones. Pero a pesar de esta apuesta por la modernidad, Lisboa sigue teniendo ese encantador aire decadente que nos traslada a la época de las colonias. En muchas ocasiones, mientras camino por entre sus calles y plazas, tengo la sensación de estar recorriendo algunas de las ciudades de nuestra América del Sur. La arquitectura, la distribución de sus calles y una exuberante vegetación en la que abundan las palmeras, me hacen recordar ciudades de Cuba, Brasil o Ecuador.

Iglesia de San Vicente de Fora y cúpula del Panteón Nacional

La ciudad de Lisboa, asentada en el estuario del río Tajo, con una superficie de casi 3.000 kilómetros cuadrados y una población que supera el medio millón de habitantes, cuenta con numerosos vestigios arquitectónicos y monumentales, reminiscencias de su esplendoroso pasado colonial y de la proyección mundial que tuvieron los portugueses a través de sus marinos y conquistadores.

Monumento a los Conquistadores, en el barrio de Belém

La ciudad está distribuida en distritos o barrios, siendo los de Belém, Alfama, Chiado, Baixa y Barrio Alto, los más conocidos y populares. La mejor forma de conocerlos, sin duda, es a pie, pero dado lo elevado de las colinas circundantes en las que se encuentran algunos de los asentamientos y las largas distancias entre algunos de los diferentes distritos, se recomienda hacer uso de los transportes públicos, ya sean los típicos y peculiares tranvías, el metro, los autobuses o los taxis, cuyas tarifas son relativamente bajas.

Tranvía estacionado en la Plaza del Comercio, centro neurálgico de la ciudad

También, se puede hacer uso de los autobuses de recorrido turístico basados en el sistema “hop-on hop-off”, que te permiten desplazarte hasta los enclaves de mayor interés, realizar la visita a tu aire y retomar el servicio de la línea cuando te apetece. En Lisboa existen actualmente tres líneas, CitySightseeing y Cityrama con autobuses de color rojo que salen desde la plaza del Marqués de Pombal y la tercera línea con autobuses de color amarillo de nombre Yellowbus que, además de ser un servicio oficial, ofrece a mi entender mucho más agilidad en sus líneas y combina en el mismo ticket, sus servicios con los tranvías que circulan por las estrechas y empinadas calles del casco histórico, en los que podrás desplazarte hasta los barrios más carismáticos de la ciudad.

Histórica y emblemática Torre de Belém, a orillas del río Tajo

Torre Vasco de Gama, monumento a los Conquistadores, Monasterio de Los Jerónimos, Torre de Belém, Castillo de San Jorge, Catedral de Sé… Así podríamos seguir enumerando una larga lista de iglesias, edificios, plazas y monumentos repartidos por la toda la geografía urbanística de la ciudad, por los que Lisboa merece ser recorrida de un extremo a otro sin olvidarnos, claro está, de sus dorados atardeceres.

Puente 25 de Abril, sobre las aguas del río Tajo

Los paseos en barco por el río, las extensas playas cercanas, las exquisitas recetas gastronómicas, sus famosos pasteles de Belém, los Fados, el talante tranquilo y hospitalario de sus gentes,… Todos estos ingredientes, y más, contribuirán a que el visitante se sienta atraído por este enclave lusitano asomado a las orillas del Atlántico, de tal manera que pueda llegar a sentir en propia piel la expresión que da nombre a este artículo: “Eu amo Lisboa” (Yo amo a Lisboa).

Vista del barrio de Alfama al atardecer

Definitivamente diré, que con cada nueva visita más me adentro en su sentir callejero del día a día, y más me enamoro de esta ciudad que ya hace tiempo que forma parte de la lista de ciudades que no me canso de visitar.

La misteriosa ciudad de Petra, excavada en la roca

Visitar la misteriosa ciudad de Petra era desde siempre uno de los principales objetivos viajeros que deseaba cumplir. Por eso, organicé este viaje a la Jordania legendaria y arqueológica para, de esta manera, sentir, disfrutar y fotografiar de forma directa, las extraordinarias edificaciones excavadas y ocultas entre las rojizas piedras del Valle del Aravá.

La ciudad creada por los Nabateos, un pueblo de origen nómada que habitualmente vivía en sencillas tiendas construidas con piel de cabra, sigue sorprendiendo a todo aquel que la visita. Así mismo debió sucederle a Jean Louis Burckhardt, el aventurero de origen suizo que viajando disfrazado de mercader árabe explorando el interior de África, acabó descubriendo en 1812 la antigua y misteriosa ciudad, oculta en el interior de las montañas, y de la que le hablaban los beduinos que iba encontrando en su camino.

Carros de caballos con turistas entrando al desfiladero de acceso a Petra
Carros de caballos con turistas entrando al desfiladero de acceso a Petra

LA MISTERIOSA CIUDAD DE PETRA

A la ciudad de Petra, oculta durante más de 2000 años entre los desfiladeros y elevaciones de las montañas que se extienden sobre el Valle del Aravá, una frontera natural entre las fértiles tierras de Palestina y las desérticas tierras de Arabia, se accede a través de un angosto y estrecho desfiladero de 1.200 metros de longitud, con paredes que superan los 80 metros de altura y que en ocasiones apenas dejan pasar la luz del Sol. Pero cuando llegas al final del desfiladero, antes de acceder a la zona más amplia e iluminada, se vislumbran los perfiles de la primera construcción, de nombre Al-Khazneh, más conocida como El Tesoro.

Es en ese preciso momento cuando puedes llegar a comprender y experimentar la emoción que debió sentir su descubridor, cuando tras atravesar ese estrecho, con los peligros de emboscada que suponía, se encontró con esta increíble construcción de estilo helenístico, labrada en la piedra, y que, al parecer, sirvió como tumba de un importante rey Nabateo.

Desfiladero, guardia real y fachada de El Tesoro
Desfiladero, guardia real y fachada de El Tesoro

Nada te prepara para tu primera impresión de la misteriosa ciudad de Petra

Tengo que reconocer que, a pesar de toda la información que como es habitual había consultado previamente, y de las numerosas fotos y mapas que estuve visionando antes de viajar a la misteriosa ciudad de Petra, una vez logré atravesar el desfiladero y recrearme con la increíble construcción que se erige en esta entrada principal, no pude dejar de asombrarme a cada nuevo paso que daba. Entre las montañas, se erigían verdaderos conjuntos arquitectónicos esculpidos entre las altas y rojizas rocas, alternando su presencia con otras construcciones de clásicas proporciones, irguiéndose sobre el cauce más llano del barranco.

Los distintos conjuntos dentro del emplazamiento

El Teatro, que podía albergar hasta unas 8.000 personas, y una amplia avenida flanqueada por las columnas próximas a los Templos. También, un extraordinario complejo habitacional, en el que no faltaba el agua. El preciado elemento, imprescindible para la vida, y tan difícil de conseguir en estos desérticos parajes, se obtenía gracias a la construcción de ingeniosos canales y albercas o depósitos subterráneos, creados para almacenar y distribuir el agua de las lluvias por toda la ciudad.

Avenida rodeada de columnas en Petra
Avenida rodeada de columnas en Petra

Mientras deambulaba por entre las ruinas arqueológicas de la antigua ciudad, la principal incógnita que seguía rondando por mi cabeza era la de intentar comprender cómo en un ambiente tan inhóspito, los Nabateos, un pueblo de origen nómada, llegó a construir esta gigantesca metrópoli, en la que se pueden observar los diversos estilos arquitectónicos de la época: romano, griego e incluso egipcio; todo un símbolo de poder y riqueza en medio de tan desolados parajes.

Vista panorámica de zonas de las ruinas de la ciudad de Petra
Vista panorámica de zonas de las ruinas de la ciudad de Petra

Un espectacular secreto escondido en el desierto y que, tan solo 200 años atrás, era la tierra donde moraban los Djinn, unos genios invisibles, a los que las antiguas leyendas del desierto, contadas de generación en generación por los beduinos del sur de Jordania, atribuían la creación de estas fabulosas y misteriosas edificaciones.

Restos de antiguas edificaciones en los áridos paisajes del valle
Restos de antiguas edificaciones en los áridos paisajes del valle

Ascensión hasta Ad-Deir / El Monasterio de la misteriosa ciudad de Petra

Pero a pesar de los genios de las leyendas y del calor sofocante que caía sobre nuestras cabezas, estaba claro que subiría los más de 800 escalones que ascendían esculpidos en las rocas, por escarpados barrancos, hasta la zona en la que se ubica uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Petra, el Ad-Deir o Monasterio para conseguir ver y fotografiar esta maravilla.  

Beduinos en camello atravesando el valle
Beduinos en camello atravesando el valle

El Monasterio, es uno de los edificios más importantes del complejo arquitectónico de Petra. Su fachada exterior, esculpida en la roca, mide 48 metros de alto por 47 de ancho. El frontal de la edificación, exhibe un pórtico flanqueado por columnas y en su interior se encuentran dos amplias salas, que durante el periodo bizantino fueron utilizados como capilla cristiana, de ahí el nombre de Monasterio (Deir en árabe). La mayoría de los turistas que acuden a Petra con una excursión programada de un solo día se quedan sin la oportunidad de visitarlo, debido a la lejanía de esta construcción con respecto al resto del conjunto y, también, al escabroso camino de acceso a través de barrancos y nuevos desfiladeros en los que se hace necesario emplear casi una hora en subirlos, según las condiciones físicas de cada cual.

El Monasterio construido en lo alto de una zona montañosa del desértico valle
El Monasterio construido en lo alto de una zona montañosa del desértico valle

Un final memorable de la visita a Petra

Pero llegar hasta allí arriba tenía su recompensa. Un montón de fotografías desde todos los ángulos posibles y un merecido refresco sentado a la sombra, en el improvisado kiosco que los actuales descendientes de los antiguos Nabateos (o así lo afirman los beduinos que allí viven), habían montado estratégicamente frente a la pétrea y colosal edificación. Desde allí, reflexionaba sobre el posible origen de toda esta increíble obra formada por cientos de construcciones, la mayoría de ellas directamente talladas en las paredes rocosas de los escarpados cañones.

Circunstancias, todas las aquí narradas, por las que la misteriosa ciudad de Petra no deja de sorprender a todo aquel que tiene la oportunidad de visitarla y contemplarla.

Moderna y luminosa ciudad de Tel-Aviv

A finales del pasado año 2017 la Oficina de Turismo de Israel me contactaba para solicitar mi participación en una exposición fotográfica sobre el país. La muestra, inaugurada en el pasado 27 de noviembre, se expondría en las instalaciones que la compañía B The Travel Brand tiene en Madrid, con 23 imágenes aportadas por otros tantos seleccionados fotoperiodistas españoles.

Mientras visualizaba las fotografías obtenidas en mi visita a Israel, para realizar una primera selección, recordaba las agradables sensaciones y experiencias que me aportaron los lugares visitados durante mi recorrido por el país. En especial la ciudad de Tel-Aviv, una urbe joven, dinámica y luminosa, que me cautivó desde el primer momento en que pisé sus calles. Y, curiosamente, fue una imagen tomada en la avenida marítima de esta ciudad la que los organizadores seleccionaron para la exposición.

Junto a la foto seleccionada en las instalaciones de B The Travel Brand

A mi entender, en esa captura que habían elegido se sintetizaba el espíritu evolutivo de la ciudad. En la imagen un joven en bañador sujetaba una tabla de surf, mientras esperaba a que un semáforo de la avenida marítima le permitiera el paso a la otra acera, en la que destacaba un moderno edificio de extraña concepción arquitectónica junto a las vallas de una nueva obra y una espigada grúa de color rojo. Modernidad, cultura, progreso y juventud, esto es lo que puede observarse en la instantánea, y en cada rincón de Tel-Aviv.

Ambiente joven y multicultural, en la costa de la ciudad

La ciudad, fue creada al norte de la antigua ciudad y puerto mediterráneo de Yafo, en el año 1909, como un primer barrio residencial con el nombre de Akhuzat Bayit. La zona pronto comenzó a expandirse y se fueron creando nuevos barrios hasta llegar a conformar un importante núcleo urbano, que en 1910 fue renombrado como Tel-Aviv, que viene a significar “Colina de la Primavera”.

Precisamente, en uno de esos populosos y acogedores barrios establecí mi temporal alojamiento. Había alquilado un piso vacacional, a través de Internet, para de esta manera poder relacionarme de una manera más directa, con la vida diaria de sus propios ciudadanos. El resultado fue bastante satisfactorio, el ambiente del barrio, era de lo más tranquilo y el entorno muy agradable. Los bloques de apartamentos, eran edificios de no más de tres plantas, rodeados de árboles y zonas ajardinadas.

Barrio residencial al norte de la ciudad

Me gustaba salir por las mañanas, dirigirme a la amplia avenida que cruzaba la zona para comprar el pan y tomarme un expreso en la terraza del bar de la esquina, junto a una pequeña tienda de comestibles. Los jóvenes camareros y camareras me atendían de manera cordial y respondían amigablemente ante mis demandas de información sobre el lugar. Tras estos preámbulos comenzaba cada mañana con mis incursiones por la ciudad, la mayoría de las veces a pie (que dicho sea de paso, siempre es la mejor manera de descubrirla) dada la estratégica situación del apartamento.

Zona de playas en la costa de la ciudad

Catorce kilómetros de blancas playas, puertos deportivos, avenidas, hoteles y zonas ajardinadas, se extienden frente al Mediterráneo para uso y disfrute de propios y foráneos. El ambiente en la zona costera de la ciudad era de lo más variopinta y animada, pero esta diversidad no es solo reflejo de la multinacionalidad de sus visitantes. También es consecuencia directa, de la continua afluencia de inmigrantes judíos, que venidos hasta el Estado de Israel, desde las antiguas comunidades soviéticas, europeas y americanas, han propiciado de manera evidente el carácter internacional y cosmopolita que se respira en toda la ciudad.

Una joven observa el skyline de la ciudad, desde la terraza de un restaurante en Jaffa

Tras el largo y gratificante paseo por la costa, el panorama urbano plagado de altas estructuras y edificios va quedando atrás, dando paso a la antigua y reconstruida ciudad portuaria de Jaffa. En esta zona urbana, se ubican algunas de las más importantes iglesias, monasterios y mezquitas de la zona, tales como la iglesia de san Pedro y el Monasterio Franciscano. Pasear por los jardines construidos sobre lo más alto de la colina, que dominada el puerto, visitar galerías de arte, adquirir interesantes artículos de artesanía y joyería o degustar un buen pescado de la zona, en cualquiera de los restaurantes repartidos por sus calles y puerto completará la visita a tan histórico lugar en el que en otros tiempos desembarcaban las expediciones militares de los Cruzados para dirigirse a Tierra Santa.

Vista del histórico puerto de Jaffa

Siguiendo con mi periplo por Tel-Aviv, me adentro por las callejuelas del barrio de Neve-Tzedek, primer asentamiento judío construido en las afueras de Yaffa, actualmente convertido en un encantador barrio repleto de cafeterías, bares y tiendas en las que destacan un especial toque de bohemia y modernismo. Un barrio tranquilo con buenos ambientes, en el que merece la pena alojarse en alguno de los pequeños hoteles o habitaciones de la zona, tal como yo mismo hice a mi vuelta del Mar Rojo. Su estratégica ubicación permite desplazarse fácilmente hasta la zona de playas, el viejo puerto de Jaffa, la popular zona de Florentín, donde abundan los restaurantes y cafeterías de moda, o el cercano mercado del Carmel.

Puesto de venta de verduras en el mercado del Carmel

El Carmel es un enorme mercado al aire libre ubicado en el barrio de los yemenitas y muy cercano al barrio de Neve Tzedek, que está considerado como uno de los mercados de mayores dimensiones en todo el Oriente Medio. Entre sus calles, compartiendo espacio con los puestos de frutas, verduras y mercancías de todo tipo, se encuentran numerosas galerías de arte que exhiben y ofrecen obras de seleccionados artistas nacionales e internacionales. Pasear por entre las diferentes calles del Mercado Carmel y del barrio que lo circunda es toda una experiencia de olores y colores para los sentidos que no debes perderte.

Vista de la plaza Dizengoff, en el centro urbano de la ciudad

Si te gusta el arte arquitectónico, en las calles y avenidas de los diversos barrios de Tel Aviv podrás ir localizando diferentes edificios de innovadores y atrevidos diseños que en ocasiones incluso parecen desafiar a las leyes más elementales de la gravedad.

La zona de Tel Aviv conocida como Ciudad Blanca hace referencia al lugar de la ciudad donde más edificios de estilo Bauhaus, fueron construidos en los años treinta por arquitectos judíos alemanes que escaparon del régimen nazi. La construcción de numerosos edificios de arquitectura modernista repartidos por toda la ciudad hizo que la Unesco la declarara Patrimonio de la Humanidad en el año 2003.
La tendencia general de incorporar nuevos edificios de corte arquitectónico modernista a la ciudad sigue siendo un valor cultural y artístico añadido en Tel Aviv.

Sicilia, isla histórica y legendaria

Es muy frecuente que al pronunciar el nombre de Sicilia nuestro interlocutor lo asocie de inmediato con imágenes e historias de la “mafia”. La mayor parte de ellas, introducidas en la memoria colectiva por la industria del cine y la televisión.

Aunque, para sorpresa de todos los que la visitan, Sicilia, la isla más grande del Mar Mediterráneo, ofrece mucho más que estas historias sobre la mafia. La isla se muestra como una tierra en la que abundan los vestigios arquitectónicos y culturales heredados de los múltiples pueblos que en diferentes épocas de la Historia la conquistaron y poblaron.

Templos griegos, villas romanas, mezquitas y catedrales normandas, aparecen repartidos por la geografía de esta isla mediterránea, permaneciendo hasta nuestros días como testigos fieles de la impronta cultural dejada por fenicios, griegos, cartagineses, romanos, germánicos, bizantinos o normandos. Una historia repleta de invasiones, conquistas y reconquistas, que junto a la insularidad y a lo intrincado de su geografía, han modelado a través de los tiempos el peculiar carácter de sus gentes que orgullosamente anteponen su identidad y cultura siciliana a la de la propia nación italiana a la que pertenecen.

Adentrarse en los ambientes humanos de esta isla de cinco millones de habitantes compartiendo, aunque solo sea por un momento, el modo de vida sus habitantes es una experiencia absolutamente recomendable. Son numerosos los pueblos y paisajes que con su carga de historia, tradiciones y leyendas, convierten el viaje a Sicilia en una instructiva aventura.

Palermo, la capital de la isla, es una de las visitas imprescindibles. La antigua ciudad está repleta de impresionantes edificios y monumentos entre los que destaca la catedral y el Palazzo dei Normanni, de curioso estilo árabe-normando. Callejear por ella es como pasear por las diferentes etapas de su historia.

Vista de la catedral de Palermo

Cerca de Palermo, a tan solo 13 km de distancia, se halla la zona costera de Mondello, a los pies del monte Pellegrino. Grandes villas, hoteles y un antiguo balneario, siguen en pie, recordando las doradas épocas de un turismo de élite que prosperó en la zona entre los años 1890 y 1910.

Antiguo balneario en la playa de Mondello

También muy próximo a la capital se encuentra Monreale, una población de montaña, cuyo origen se remonta a la Baja Edad Media. Su grandiosa catedral normanda y el claustro interior de 228 columnas, lo han convertido en lugar de visita obligada.

Claustro interior de la catedral normanda de Monreale

Cefalú es un atractivo pueblo de la costa norte. Sus luminosos rincones marineros y una colosal catedral normanda construida a la sombra de una gran peña, han propiciado que este pueblo de pescadores sea uno de los lugares más visitados de la isla.

Puerto y costa de Cefalú

Para adentrarnos en la historia de las grandes civilizaciones que se establecieron en esta isla, es obligado pasear sin prisa por el Valle de los Templos, un importante yacimiento arqueológico en las cercanías de la ciudad de Agrigento. Contemplar los magníficos restos de los templos de Juno, Hércules, Júpiter Olímpico, Dioscuros o el de la Concordia es todo un espectáculo, y de manera muy especial, cuando al caer la tarde los últimos rayos solares se reflejan sobre las antiguas construcciones de piedra, tiñéndolas con un refulgente y cálido tono naranja.

Restos arqueológicos y templo de la Concordia, en Agrigento

Otro de los espectáculos que nos ofrece la isla es la visita al volcán Etna, el más grande y activo de Europa. La última vez que mostró actividad fue pocos días antes de iniciar nuestro recorrido el pasado mes de marzo. Desde las poblaciones cercanas todavía se podía vislumbrar la columna de humo sobre su cima.

Vista del volcán Etna, en actividad

Catania, en la costa oriental, es una de las grandes poblaciones próximas al volcán, que ya en 1669 sufrió los efectos de una devastadora erupción. Esta populosa ciudad en la que destaca la Piazza del Duomo y su original fuente del Elefante fue declarada en el 2002 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Vista de la ciudad, con el volcán Etna en el horizonte

La encantadora Taormina, ubicada sobre las altas y rocosas costas entre las que se suceden pequeñas calas y bahías, bañadas por las tranquilas aguas del mar Jónico, también se encuentra próxima al volcán. De hecho, desde las antiguas ruinas del Teatro Griego, se puede contemplar su silueta destacando sobre la costa y el mar, a manera de fondo natural de tan histórico escenario.

Ruinas arqueológicas del Teatro Griego

Siracusa, es una de las grandes ciudades históricas de Sicilia, que bajo ningún concepto, debes dejar de visitar. Por sus calles y plazas pasearon algunos de los más grandes filósofos y matemáticos de la época helénica, tales como Platón, Esquilo o Arquímedes. El antiguo barrio de la isla de Ortigia, con sus muros de defensa y la zona central en la que se ubica la Piazza del Duomo, se ha convertido en una zona de referencia para los visitantes de la ciudad. También merece la pena visitar el Parque Arqueológico de Neapolis, donde se ubican los principales monumentos griegos y romanos, aunque durante nuestra incursión pudimos observar, con cierta tristeza, que la mayor parte de las instalaciones se encuentran en un lamentable estado de abandono.

Piazza del Duomo

Para recorrer Sicilia y poder descubrir sus encantadores rincones te recomendaría alquilar un coche. Esta opción te aportará más autonomía y libertad de decisiones, pero a la vez necesitaras grandes dosis de paciencia y bastante agilidad a la hora de circular entre el caótico tráfico de las ciudades y la temeraria falta de respeto a las normas de tráfico, con la que la mayoría de los conductores conducen por las carreteras de la isla. Pero, si pasas la prueba con éxito, podrás llegar a lugares de gran interés como los descritos y otros tantos más, como pueden ser las dos Ragusas.

Ragusa Ibla, pequeña ciudad señorial construida sobre una elevación montañosa en el fondo de un valle y la nueva Ragusa Superiore, más amplia y moderna y construida tras el terremoto de 1693.